希格MSI指数是一种基于LCA评估的指数，起源于可持续服装联盟(Sustainable Apparel Coalition)，这是一个非营利组织，代表品牌(如耐克(Nike)和巴塔哥尼亚(Patagonia))、面料制造商(如兰精(Lenzing)和莱卡(Lycra))和环保联盟(如TÜV和世界自然基金会(WWF))。

希格材料可持续发展指数旨在根据每种面料从提取(或原材料生产)到制造和整理，再到准备组装成产品的最终产品对环境的影响，为每种面料的可持续发展“打分”。这被称为“从摇篮到大门”。

希格斯粒子给出的单个MSI分数可以被分解为全球变暖潜力、富营养化、水资源短缺、化石燃料和化学的子分数。

希格MSI的奇妙之处在于，它旨在用来比较不同的织物类型，并一眼就能确定哪种更可持续。

希格MSI严重依赖于LCA数据，这与LCA评估有许多共同的局限性。

此外，希格指数是在SAC的领导下开发的，其成员包括世界上最大的快时尚品牌，这让人对该工具的有效性产生了怀疑。

许多消费者和环保倡导者感到沮丧的是，希格MSI将几乎所有基于化石燃料的材料都标记为比羊毛和棉花等可再生材料更具可持续性。这主要是因为石油面料的生产比许多常见的天然面料对资源的需求更低，后者严重依赖水和肥料。由于lca和Higg不考虑服装护理和寿命终结，他们不认为天然面料是自然可生物降解的，不会造成微塑料污染。2022年，《纽约时报》和《拦截》(the Intercept)的文章强调了分析师和环保人士对希格粒子测量指数(Higg MSI)的批评，他们使用可疑的数据来宣传涤纶是最可持续的织物。正因为如此，挪威消费者管理局最近禁止了希格粒子MSI，裁定希格斯粒子支持的营销宣传被认为是不准确的。

撇开这些问题不谈，只要在决策过程中考虑到希格MSI的局限性，并且品牌不仅仅依赖这些分数，希格MSI就是一个有价值的工具。

来源:Kymo

“由纤维制造的环境基准”是比较时尚界最常用材料对环境影响的又一次尝试。Made-By Benchmark根据6个标准对28种纤维进行了排名:温室气体排放;人类的毒性;eco-toxicity;能源;水;和土地。每根纤维都被评分，并被归入五种分类之一——A类到e类，没有足够数据的纤维被列为未分类。

《Made-By Benchmark》发布于2011年，遗憾的是，它并没有提及过去十年出现的重大趋势，比如聚酯服装脱落的微塑料，或者机械和化学回收的技术进步，以及正在流行的新材料。

在考虑by基准时，重要的是要认识到它已经过时了。

来源:共同目标

希格专注于从摇篮到大门，即供应链中材料成为成品之前的步骤。从摇篮到大门都是有意义的，因为一件衣服的生命周期很大程度上取决于材料的构造方式，它是什么样的产品，以及使用了哪些其他材料。

然而，这是一个重大的限制，因为服装护理(和寿命终结)会对地球产生重大影响。

关于服装护理有两个问题——微塑料释放到水道中，以及洗涤所需的化学物质的数量。

合成纤维织物在洗涤时通常会脱落微塑料。这些微塑料无法在洗衣店或水处理设施中得到适当的过滤，所以它们最终进入了我们的供水系统以及河流、湖泊和海洋。这些微塑料对人类健康、土壤健康、生物多样性、海洋生物等方面的集体影响是巨大的。

衬衫、裤子、内衣、袜子等洗得相对频繁的服装可能产生微塑料，在选择面料时应该是一个重要的考虑因素。也就是说，外套和鞋子等软性商品即使经常洗，也不会经常洗。

大多数可重复使用的包装不会经常清洗。可重复使用的手提袋很少清洗。可重复使用的托运人更有可能被擦拭而不是清洗。鉴于此，在考虑其他产品和服装的材料时，传统的微塑料问题可能不像它们应该成为的那么重要的标准。

另一个重要的服装护理问题是在清洗服装时是否必须使用化学品。但是，对于可重复使用的包装来说，这并不是一个重要的问题。

时尚产业产生了9200万吨纺织废料，据估计，到2030年，每年还将产生5700万吨废料，达到每年1.48亿吨的总量。其中一些废物来自制造商和零售商，每年产生约1300万吨纺织废物。造成这种浪费的主要原因是他们故意超额生产30%，以避免库存短缺。然后，他们想要填埋或烧掉多余的商品，以防止其产品和品牌价值缩水。

消费者也扔掉了很多衣服。美国人平均每年扔掉81磅的衣服。不幸的是，大多数纺织品都被填埋了，因为消费者获得纺织品回收的途径有限。因此，虽然捐赠了大量服装，但许多最终都被填埋或堵塞了供应链，并使欠发达国家的废物管理基础设施陷入困境。

正因为如此，许多可持续品牌在选择面料时都会考虑到报废的影响，比如:面料和最终产品是否容易回收?它能被升级利用吗?它的耐用性如何?在达到使用寿命之前，它能持续特别长的时间吗?

在比较可重复使用的包装和一次性使用的包装时，可重复使用的包装使用足够的次数是很重要的。这种可重复使用性被称为可重复使用包装的“循环”。但这种包装最终会结束其使用寿命，到那时，如果可能的话，应该回收利用。由于可重复使用的包装通常取代一次性可回收包装，我们认为在决策过程中考虑织物的可回收性至关重要。

幸运的是，EcoEnclose收回了我们所有的可重复使用的包装选项，并确保它们被回收回织物或家具绝缘。

人造纤维是由树木或竹子的溶解木浆纤维(“纤维素”)制成的一类材料。mmc的例子包括粘胶，人造丝，莱赛尔，醋酸酯和莫代尔。虽然许多人认为mmc是一种可再生的织物，但它们是由树木制成的，这可能会导致森林砍伐和古老森林的破坏。此外，将树纤维转化为织物是化学和能源密集型的。

因此，许多品牌都制定了采购政策，旨在确保其产品中的mmc不属于非法采伐、毁林或不可持续的种植园管理。他们通过供应商地图，与具有严格供应链政策的面料生产商合作，并与Canopy等组织合作来实现这一目标。

天丝Lyocell和天丝Modal是奥地利兰精公司生产的mmc的例子，该公司致力于从可持续管理的林地和原始森林中采购所有树木纤维。此外，这些织物分别由节水的桉树和山毛榉树制成，并通过一个闭环系统进行制造，该系统可回收生产中使用的99.5%以上的化学品，剩余的0.5%作为无害废水排放。

传统的棉花和传统的大麻在可持续性上有很大的区别。棉花破坏了大量的森林和原生草地，耗尽了土壤的养分，污染了水道，消耗了大量的淡水。大麻现在被用来固定碳和再生土壤。虽然大麻有水分需求，但这些需求比棉花低得多。

大麻是不完美的，但它比其他天然纤维有显著的优势。

许多品牌都制定了材料和采购政策，优先使用低资源、更可再生的投入。这些品牌倾向于确保他们避免传统的、化学的和水密集型作物，首先采用这些原材料的“有机”版本，然后寻求再生选择。

少数品牌在开发服装系列时注重“循环度”，但数量在不断增长。

循环性包含了前面提到的一些因素。它的核心包括几个具体的主题:

• 尽可能少地使用材料来完成这项工作
• 这件衣服尽可能耐用
• 这件物品是用尽可能多的废物制成的
• 在下次使用时，这些物品可以很容易地回收成高价值的物品

所有这些都是考虑可重复使用包装的设计和面料选择的关键。

值得注意的是，大多数可回收的天然纤维都是用生产废料制成的。这很重要，因为这些废料需要有一个终端市场;否则，它们将使在这一领域往往资源不足的国家的废物管理供应链不堪重负。另一方面，回收聚酯(rPET)通常来自消费后回收的PET水瓶。

虽然许多材料在技术上是可回收的，但大多数国家仍然需要实施纺织品回收基础设施。此外，在美国，消费者回收的大多数服装通常被粉碎，用于制作家具或家庭隔热材料。

根据联合国儿童基金会的数据，1.7亿儿童(占全球儿童人口的11%)从事童工劳动。联合国儿童基金会指出，童工在时尚行业尤其成问题，因为供应链的大部分都需要低技能劳动力。此外，孩子比成年人更能执行一些任务。例如，人们更喜欢用小手指采摘棉花或给棉花授粉，以最大限度地减少对作物的损害。童工现象最普遍的国家包括印度、中国、埃及、孟加拉国、泰国、乌兹别克斯坦和巴基斯坦，这些国家占世界服装制造业的大部分。

此外，像公平贸易和SA8000标准这样的认证可以帮助品牌验证他们的供应链没有违反童工法;然而，这些认证绝不是完美的保证。

皮草、羽毛、兽皮和皮革(如鳄鱼皮和蛇皮)仍然是时尚行业的常见材料。仅仅为了时尚而被杀害的动物数量惊人，比如浣熊、水貂、龙猫、狐狸、土狼、短吻鳄、蛇和蜥蜴。根据Collective Fashion Justice的数据，时尚行业销售的所有皮草中，95%来自皮草工厂化农场饲养和杀害的野生动物，主要分布在欧盟和中国。

像羊毛和鸭毛这样的材料是在不杀死动物的情况下获得的，但可以通过残酷和不道德的方式获得。例如，羊毛行业的许多羊都要接受“骡子剥”(mulesing)——后背周围的皮肤被切掉，尾巴被切断。据记载，羊驼在被绑起来剪毛时，会在压力下呕吐。皮革通常是副产品。牛被屠宰吃肉，它们的皮是用来做皮革的副产品。然而，在食品和皮革工业中，牛经常受到可怕的对待。例如，它们的角经常被切断或从头骨上烧伤，而疼痛却得不到缓解。

正因为如此，许多进步的品牌拒绝使用皮草和皮肤，并在使用皮革、羽毛和羊毛等材料时制定了明确的采购协议。

黄麻织物是由黄麻植物的纤维素和木质素制成的长而柔软、有光泽的纤维。虽然有几个品种，大多数黄麻织物是由Corchorus capsularis(白黄麻)。经过加工后，黄麻纤维被用来制作绳子、袋子、地毯等等。世界上90%的黄麻来自孟加拉国，印度是第二大黄麻生产国。

• Higg:中(标准)，无有机

• 由: N /

• LCA评价：

• 标准黄麻:碳排放量:3.2 kg CO2当量/ 1000克|淡水消耗:61.21 kg / 1000克|能源消耗:41.79 MJ / 1000克

• 织物护理和寿命终结:自然可生物降解。可以回收，但很少被消费者回收。

• 问题:高吸水性，使其极难清洗，因为材料浸泡在水里会散开。

• 可重复使用袋的一般建议：考虑手提袋和内包装,但在防水和清洗非常重要的情况下避免使用。

大麻是一种天然的韧皮纤维，这意味着它来自植物的茎(如亚麻，黄麻和竹子)。

大麻通常被认为是可持续的，对环境的危害远小于棉花等天然纤维。它可以固碳并加固种植它的土壤。许多人认为大麻不需要水或化学物质，但这是不正确的!工业大麻生产——像大多数单一作物农业一样——需要水和肥料来实现产量和利润最大化(尽管远低于棉花所需)。此外，加工大麻的步骤——化学沤制、漂白等——可能非常消耗能源和资源。最后，大麻的成本相对较高，这是由于种植大麻的劳动密集型和最低的可获得性。全球大麻种植面积不足100万英亩，而棉花种植面积为3300万英亩。

• Higg:高(标准)，中(有机)

• 由: C(标准)，A(有机)

• LCA评价: N /

• 织物护理和寿命终结:自然可生物降解。可以回收，但很少被消费者回收。

• 问题工业生产的大麻面临着与所有单一作物农业相同的许多挑战——水和化学品的使用——尽管大麻对负担的要求远低于棉花。

• 一般建议使用可重复使用的袋子：考虑零售手提袋和内包装,但如果耐候性很重要，避免使用。选择有机大麻。

• 喜欢麻:有机

竹子通常被认为是可持续发展的超级明星。它是一种原产于全球热带和亚热带地区的草，是生长最快的植物之一。虽然这种植物有很多生态效益(尽管需要注意的是，竹子生产会迅速导致森林砍伐和入侵物种的繁殖)，但将竹子转化为纤维并不环保。

大多数竹纤维都经过化学处理(而不是机械处理)，其中化学物质被用来粉碎竹子植物的木质部分，将其分解成纤维素溶液。然后用各种化学物质处理这种溶液，包括二硫化碳、烧碱和硫酸，得到一种被称为粘胶竹或人造丝的柔软织物。这个过程非常耗能，对环境有害，污染当地的水源和土壤。因此，自然资源保护委员会建议避免使用竹纤维。如果竹子纤维是必需的，寻找机械加工或莱赛尔竹子作为更环保的选择。

• Higg:中(标准粘胶)

• 由: E(标准粘胶)，未分类(天然竹)

• LCA评价: N /

• 织物护理和寿命终结:自然可生物降解。可以回收，但很少被消费者回收。

• 问题将竹子转化为粘胶是一个肮脏、能源密集型、污染严重的过程。

• 可重复使用袋的一般建议：避免

• 喜欢竹子:机械加工或莱赛尔竹子